• От «некрасивых» принтов до мини-карманов: Prada превратила юбку в главный объект желания

  Миучча Прада и Раф Симонс решили посмотреть на женскую моду буквально снизу вверх. Главным героем коллекции Prada весна–лето 2027 стала юбка — вещь, которую в модном доме считают одним из самых выразительных и многогранных элементов женского гардероба...

• Роскошь теряет блеск: война на Ближнем Востоке усиливает кризис мирового люкса

  За эффектными показами крупнейших модных домов в Милане и Париже скрывается тревожная картина: мировой рынок люкса продолжает замедляться, а война на Ближнем Востоке, похоже, лишь усугубляет ситуацию, передает Reuters...

• Burberry вернул радость в моду: Дэниел Ли объединился с легендой Селией Биртвелл

  Комфорт и радость — именно так можно описать весеннюю коллекцию Burberry, созданную Дэниелом Ли в сотрудничестве с легендарным британским дизайнером текстиля Селией Биртвелл...

• Донателла Версаче начинает все с нуля: легендарный дизайнер запускает собственный модный и бьюти-бренд

  Итальянский дизайнер объявила о партнерстве с Revolve Group, вместе с которой запускает независимый бренд в сфере красоты и моды. Новый проект должен стартовать уже в следующем году...

• Пальто из кашемира и сумки за тысячи долларов: Louis Vuitton показал гардероб для путешествий богачей  

  Louis Vuitton представил женскую коллекцию Flight Mode Fall/Winter 2026, превратив романтику путешествий в роскошный гардероб. Вдохновением для нее стали железнодорожные платформы, неспешные поездки и фирменная для Дома концепция искусства путешествий...

• Гламур возвращается: Carolina Herrera устроила роскошное шоу в духе 80-х

  В честь 45-летия Carolina Herrera креативный директор бренда Уэс Гордон обратился к гламурной эстетике 1980-х — эпохе, которую сама Каролина Эррера превратила в часть ДНК своего модного дома...

• Ральф Лорен сделал ставку на сексуальность и роскошь: каким будет женский гардероб весны 2027 года

  Ральф Лорен  открыл двери своего камерного показа, который в третий раз прошел в галерее Джека Шейнмана в Нижнем Манхэттене. В первом ряду собрались Виола Дэвис, Эйса Гонсалес, Рэйчел Броснахан, Ариана Дебос, Элизабет Дебики, Синтия Эриво и другие знаменитости...

• Maison Margiela погружает моду в атмосферу психологического триллера

  Maison Margiela превращает новую рекламную кампанию в настоящий модный триллер. Дом представил кампанию коллекции осень–зима 2026 под названием «Анонимность» (ANONYMITY), главную роль в которой исполнила британская актриса Ребекка Холл...

В своей новой книге-эссе «Fashion and Politics: The Appearances of Power» испанская исследовательница Ана Веласко Мольпесерес рассматривает моду не как поверхностное явление, а как полноценный политический инструмент, через который власть веками формировала свой образ и утверждала легитимность, пишет El Pais.

Один из ярких примеров, приводимых в тексте, связан с визитом Мелании Трамп в африканские страны в 2018 году. Тогда первая леди США оказалась в центре критики после появления в сафари-шлеме — аксессуаре, который исторически ассоциируется с европейским колониализмом. Позже в Египте она появилась в панаме, что также вызвало волну обвинений в политической и культурной символике её гардероба. Сама Мелания призывала сосредоточиться на её гуманитарной повестке, а не на одежде, однако, как подчёркивает автор, именно одежда стала главным объектом интерпретации.

Исследование показывает, что подобные ситуации не случайны: мода на протяжении всей истории была частью политического спектакля. Веласко Мольпесерес утверждает, что власть всегда нуждалась в визуальном оформлении, а тело в одежде становилось первой формой демонстрации статуса и иерархии.

Особое внимание в эссе уделяется цветам как носителям власти. Пурпур, добываемый из моллюсков в древности, был символом правящих элит — от Рима до средневековых церковных иерархий. Позднее те же цвета и коды меняли значение: белые и лиловые оттенки стали символом суфражисток, а пурпур использовался в республиканской символике Испании.

Автор прослеживает, как элементы гардероба переходили из системы власти в систему протеста. Так, женские причёски, ранее воспринимавшиеся как символ скромности и религиозности, в XX веке трансформировались в символы свободы и модерности, а исчезновение шляп в массовой культуре связывается с влиянием кинематографа.

В революционной России, как отмечается в эссе, художники и дизайнеры пытались создать новую «пролетарскую моду» — функциональную, геометричную и лишённую декоративной роскоши. Однако позже советская индустрия вновь испытала влияние западной моды, включая эстетику Yves Saint Laurent и Dior, что показало неизбежность культурного обмена даже в идеологически закрытых системах.

Отдельный пласт анализа посвящён аксессуарам как политическим маркерам. Украшенные мантии, драгоценности, значки, кокарды и даже солнцезащитные очки лидеров государств становятся частью публичного образа власти. В этот ряд автор включает и современные политические символы, включая кепки с лозунгами кампаний Make America Great Again, указывая на их преемственность с историческими формами визуальной пропаганды.

В финале исследования подчёркивается ключевая идея: одежда — это не просто эстетика, а язык, через который власть, протест и общество ведут постоянный диалог. Она может быть одновременно инструментом подавления и способом освобождения, элитарным кодом и массовым лозунгом. И именно поэтому, как отмечает автор, в политике никогда не бывает «нейтрального гардероба» — каждое решение о внешнем виде неизбежно становится высказыванием.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram