• Pucci возвращается к своим истокам: Камилла Мичели превратила средневековые скачки в новую роскошь  

  Несколько лет креативный директор Emilio Pucci Камилла Мичели исследовала психоделическую и хиппи-шик сторону наследия итальянского дома. Теперь дизайнер решила обратиться к менее известным страницам его истории...

• Chanel во всей красе: новое колье с сапфиром из Шри-Ланки весом 20,66 карата  

  Лев, камелия, звезда и солнце — все знаковые символы Chanel собраны в одном ювелирном шедевре, дополненном редчайшим сапфиром...

• Армянский стиль в лицах: как переиграть привычные летние вещи

  Летний гардероб особенно хорошо работает там, где привычные вещи получают неожиданное продолжение. Обычная юбка становится частью курортного образа, базовые брюки - основой расслабленного power dressing, а аксессуары могут полностью изменить настроение знакомого комплекта. В новой главе «Армянского стиля в лицах» смотрим, как армянские модницы переигрывают знакомые вещи, добавляют к ним трендовые детали и собирают из простой базы образы, у которых уже есть свой характер...

• Бургунди — самый роскошный цветовой тренд этой осени  

  Если в гардеробах этого сезона и доминирует какой-то один цвет, то это определенно бургунди. Глубокий, насыщенный и гораздо более универсальный, чем кажется на первый взгляд, этот винный оттенок стал модным ответом на вопрос, как выглядеть эффектно, не прибегая к кричащим цветам...

• Почему элитные бренды вынуждены снижать цены?

  Ранее в этом году кожаная сумка-тоут Gucci Mercato среднего размера, созданная Демной для коллекции весна/лето 2026, обошлась бы вам в $2900. Однако в мае аналитики Bernstein заметили изменения: Gucci тихо снизили цену на эту модель примерно на 20-25%, пишет Vogue...

• Джинсы из 70-х снова в тренде: с чем носить культовый деним и блузки в стиле бохо летом 2026 года

  Ретро-стиль возвращается с новой силой: это десятилетие запомнится абсолютным доминированием широких джинсов — невероятно удобных, способных мгновенно добавить нотку изысканности даже самому повседневному образу. Черпая вдохновение из 1970-х годов, этот фасон то и дело появляется на модных подиумах и улицах, напоминая нам, что прошлое хранит ценнейшие эстетические идеи, от которых не стоит отказываться...

• Армянский стиль в лицах: как по-разному выглядит стильное лето

  Лето такой сезон, что сегодня хочется белого платья и платка на голове, завтра - мужской рубашки, джинсов и острых очков, а через день - выйти в ретро-клетке с винтажным настроением...

• Костюм с подтяжками: что выбор гардероба говорит о британском премьере

  Модная субкультура, кивок в сторону излишеств 80-х или символ традиций? Гардероб британского премьер-министра Энди Бернема вновь стал поводом для модных дискуссий после того, как он появился на публике в костюме с подтяжками, пишет The Guardian...

В своей новой книге-эссе «Fashion and Politics: The Appearances of Power» испанская исследовательница Ана Веласко Мольпесерес рассматривает моду не как поверхностное явление, а как полноценный политический инструмент, через который власть веками формировала свой образ и утверждала легитимность, пишет El Pais.

Один из ярких примеров, приводимых в тексте, связан с визитом Мелании Трамп в африканские страны в 2018 году. Тогда первая леди США оказалась в центре критики после появления в сафари-шлеме — аксессуаре, который исторически ассоциируется с европейским колониализмом. Позже в Египте она появилась в панаме, что также вызвало волну обвинений в политической и культурной символике её гардероба. Сама Мелания призывала сосредоточиться на её гуманитарной повестке, а не на одежде, однако, как подчёркивает автор, именно одежда стала главным объектом интерпретации.

Исследование показывает, что подобные ситуации не случайны: мода на протяжении всей истории была частью политического спектакля. Веласко Мольпесерес утверждает, что власть всегда нуждалась в визуальном оформлении, а тело в одежде становилось первой формой демонстрации статуса и иерархии.

Особое внимание в эссе уделяется цветам как носителям власти. Пурпур, добываемый из моллюсков в древности, был символом правящих элит — от Рима до средневековых церковных иерархий. Позднее те же цвета и коды меняли значение: белые и лиловые оттенки стали символом суфражисток, а пурпур использовался в республиканской символике Испании.

Автор прослеживает, как элементы гардероба переходили из системы власти в систему протеста. Так, женские причёски, ранее воспринимавшиеся как символ скромности и религиозности, в XX веке трансформировались в символы свободы и модерности, а исчезновение шляп в массовой культуре связывается с влиянием кинематографа.

В революционной России, как отмечается в эссе, художники и дизайнеры пытались создать новую «пролетарскую моду» — функциональную, геометричную и лишённую декоративной роскоши. Однако позже советская индустрия вновь испытала влияние западной моды, включая эстетику Yves Saint Laurent и Dior, что показало неизбежность культурного обмена даже в идеологически закрытых системах.

Отдельный пласт анализа посвящён аксессуарам как политическим маркерам. Украшенные мантии, драгоценности, значки, кокарды и даже солнцезащитные очки лидеров государств становятся частью публичного образа власти. В этот ряд автор включает и современные политические символы, включая кепки с лозунгами кампаний Make America Great Again, указывая на их преемственность с историческими формами визуальной пропаганды.

В финале исследования подчёркивается ключевая идея: одежда — это не просто эстетика, а язык, через который власть, протест и общество ведут постоянный диалог. Она может быть одновременно инструментом подавления и способом освобождения, элитарным кодом и массовым лозунгом. И именно поэтому, как отмечает автор, в политике никогда не бывает «нейтрального гардероба» — каждое решение о внешнем виде неизбежно становится высказыванием.

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram